朋友建議有段時間胃弱的我喝黑茶，除雲南熟普、廣西六堡、老六安籃茶、湖南安化千兩茶外，只有湖北青磚沒試過，應該說有人送我一餅青磚，束之高閣，尚未品嚐就淹沒於藏茶之中，至今沒找到，不知其味有何不同。最主要的原因，還是因為抗拒渥堆茶，除非是古法工藝的老茶，放越久越沒有渥堆氣，早已散光，有時喝著喝著竟忘記這是真正的渥堆黑茶。正如今晨沖泡的1997年紀念款熟普，剛開罐就一股撲鼻霉味，又捨不得扔，剛巧豔陽高照適逢端午，便拿去曬了曬，放置幾日，竟真能散味兒，重新裝入陶罐茶倉，擱在茶桌上月餘才想起，打開變成撲鼻烏梅香，一點殘餘霉味都沒有了，大大的運氣，既掃除偏見又忍不住竊喜，一甲子老屋真是藏茶寶地。
之所以認為是運氣，因為潮濕的台北，於藏茶來說，成也蕭何敗也蕭何。有回周渝找我試茶，第一口就吐了：「都受潮了，還不丟掉！」周渝靦腆地說：「給妳喝喝看，說不定還有救～」我翻白眼：「受潮了就沒得救了，你不知道？」我又不是茶仙，給我喝就能救？的確有朋友將受潮的茶低溫烘焙救回來，但只要受潮，再烘焙也喝得出，味道略佳痕跡無法泯滅，而且很明顯。也許有人不在意，尤其好茶不易得，不小心受潮，的確會很不捨。
多年來印象，閩語暱稱臭霉味的熟普，是不能入口的廉價品，也是最具代表的黑茶，於是，黑茶被我列為拒絕往來戶。
老六安、六堡與千兩茶在渥堆前都有高溫蒸製過程，熟普則是冷渥堆，而青磚以常溫水主控濕度的緩發酵獨特過程製作，我沒具體品茗過，不知變化如何，但送我青磚的人讚不絕口。我發現高溫蒸製過的茶菁，也許已排除異味菌種，而留下必要的益生菌，使其風味絕佳而完全沒有渥堆味。也許也因為我喝的六安、六堡與千兩茶都夠老而茶倉存儲乾淨，產生了偏見，這一點沒有專業根據，一時無法置評，只能用經驗法則來分析。至少，能證實的，是早期進入台灣市場的熟普，渥堆味強烈，尤其台灣氣候潮濕，又加重了渥堆氣味的昇華，讓多數人敬謝不敏，這時期的工藝未如今日設備齊全，控溫控濕度靠經驗，也未能檢驗出冷渥堆裡的菌種究竟是好是壞，能接受的人，誤以為臭霉味是熟普的正常現象，喝多了也就習慣，卻讓熟普的存在有了兩種極端走向，愛之恨之，兩岸對峙。
九十年代以前，普洱茶磚都是生普沒有熟普，就是以生茶十幾秒內快速蒸軟直接製餅，沒有經過渥堆發酵，生澀感強烈，需要長期放置慢發酵來產生適口的風味。沒有三五十年的放置，喝生普，需要非常壯實的腸胃。大葉普洱的茶氣強勁，是許多身體健康的人會喜歡的味道，尤其是偏愛大吃大喝的老饕，飽足的宴席油膩過後，一杯風味與氣味撲鼻即掃蕩臟腑的生普，大快人心，很容易便沖刷得暢快淋漓，比吞一把益生菌還管用，卻也無法多喝，三五杯後的心悸，還是能有效阻擋一二。
因此，生普以散茶未製餅輕發酵的自然風味而大受歡迎，之後又出現了熟普散茶，發酵比餅茶快速，是一般茶餐廳的常用奉茶，也因市場接受度高，成爲茶館送往迎來的主力軍。畢竟散茶沒有餅茶的包裝證明，在銷售上處於弱勢，省一道工藝，成本也較低，適合用在不需要包裝的廣泛餐飲上。
香港茶餐廳，是散茶普洱的真正集散地，許多茶商應運而生，為源源不斷的貨源，持續研究加速熟普的發酵而縮短製程，於是良莠不齊地，忽好忽壞，有時甘甜醇厚，有時臭霉味濃重，有時又青澀刮喉，這都是我多年在香港吃點心時遇到過的味覺史蹟。大量奉茶，沒有時間精細沖泡，唯有在製茶上講究分寸，渥堆過程與乾倉濕倉的掌握，非常關鍵，也很需要經驗與運氣，喝茶的人，就更需要運氣了。
許多人都說，熟普用滾水沖泡，第一泡茶要倒掉，甚至會倒掉第二泡，從第三泡喝起，除塵垢去霉味後，品茗後韻的甘醇。跟安婷喝茶多年後，才好奇地問：「妳為什麼會喝第一泡，不需要倒掉嗎？」
用滾水沖泡，是有道理的。第一泡，最能呈現茶質，必須喝，對於長期收集四面八方來茶的茶人，這是非常關鍵的經驗累積，不為好喝與否，也為了未來的好喝，這一泡，是紀錄是寫史更是味覺的記憶基礎。
陳念萱 （恩澤甘霖 𨍭发）
温馨提示：本文来源于网络，版权归作者所有，如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销；互联网是一个资源共享的生态圈，我们崇尚分享。
普洱茶爱好者请加本站客服微信号：18183548350
2020年02月01日
