何为茶气？

 说起喝茶最有争议的地方，非“茶气”二字莫属。主要分为两派，一派认为喝茶就喝茶，谈什么茶气，分明就是哗众取宠，子虚乌有之谈。而另一方则认为，好茶必然有茶气，没有茶气的茶叶，喝起来总觉得少了一点什么东西？
我非常理解这两派的感受与想法，因为我在这两个阵营里都待过，不是说我是两面派，而是我喝茶所经历的曲折而漫长的心路历程。作为喝绿茶长大的我，一开始是不理解“茶气”的，因为绿茶主要是讲鲜嫩、清香、爽口等，而没有“茶气”一说。因此，喝绿茶的茶友很少谈论茶气，自然对茶气没有深刻的认知。
我最早接触“茶气”是从书本上，尤其深刻的是卢仝的《七碗茶诗》，学茶的朋友基本上都会接触这首诗，但仔细读就会发现卢仝的体会要么过于夸张，要么卢仝的想象力过于丰富，怎么会把喝茶写的如此神奇飘渺？直到我喝到真正有茶气的茶叶后，突然就能理解卢仝的感受了，当然，还是没有卢仝的才华，写不出更好的感受。
第一次深刻感受到茶气是喝老班章古树茶的时候。十多年前，刚刚开始学习品普洱茶的时候，我也比较反感有人动不动就讲这个茶气很足，可是我什么也没有感受到。直到有一次，我到了老班章山上，在茶农家里吃过午饭后，茶农从他的茶箱里翻出了一饼珍藏了几年的老班章古树茶，马上开了泡给我喝。品茶之前，茶农叫我闻了一下公道杯，这是我第一次在茶香里嗅到空旷的原野味道，且花香、蜜香、兰香巧妙结合。再细品茶汤，丝滑入喉，微苦而瞬间化开，停下来后口腔内生津回甘不断。大约喝了6、7杯后，身体微热，在海拔1800米的老班章寨子里，非常凉爽的秋天，我居然感到微汗蒙蒙，有气感在体内流动，身体舒畅，原来古人诚不欺我，这就是茶气。
许多年过去了，喝到过很多有茶气的好茶了，也到处去学习了关于茶气的理论知识，科学家的解释是好的茶叶里富含更丰富的微量元素，尤其是其中的“锗”元素，是有促进血液循环的功效，所以在一个人身体状态比较好的情况下，是比较容易能感受到这种由茶汤带来的神奇体感。我们也从我们多年的品茶经验出发，对茶气做了一个定义：是口感与体感的完美结合，即好的茶叶，不但口感舒适，顺口，而且大部分人能感受到身体有发热、出汗、气感、甚至上头等不同反应。至于能不能感受到，还是要看个人身体状态的，就我们接触的大部分客户，在喝到好的古树普洱茶时，都有不同的美妙的体感，但也有少部分人没有什么感觉，而只是口感舒适为主。
随着信息的扁平化，更多的茶客了解并喝到了有体感的茶叶，茶界对“茶气”的争论也越来越少。尤其是这十多年普洱古树茶从其它普洱茶中单独分类并崛起，大家就更有机会喝到优质的普洱茶了，普洱茶越存越香的概念也能更精确地体现出来。其实普洱茶越存越香是一个笼统的概念，如果要精确一点，应该是用好原料与合格工艺加工的普洱茶，在合理存放多年后，能够转化出更高级的香味，比如木香、樟香、荷香等香味，并且会有更多的微量元素可溶于水，让我们的体感更明显。但是，如果茶叶品质差、工艺茶、存放不得当，那存一百年，也还是没有用。这就解释了为什么某宝上几十元包邮的老茶比比皆是，简单打个比方，你存了一坨铁，想它自动变成黄金的可能性是没有的。
那既然普洱生茶在长期存放后会有更多的微量元素可溶于水，那我们人工渥堆发酵的熟茶是不是也有同样的效果呢？答案是肯定的，但是普洱茶的发酵技术相度比较复杂，并不是所有的普洱熟茶都能达到发酵的理想效果。这里有两个问题，第一是原料的优质性与适制性，原料不但要优质，比如知名山头的古树纯料，还要考虑是否适合做熟茶，因为有些山头的古树茶本身内涵比较单一，喝生茶挺好，但发酵后就更单一而寡淡，证明不适合做熟茶。其实行内的老人都知道，哪些山头适合做熟茶；哪些山头适合新茶喝；哪些山头存放后不会有惊艳的转化，但涉及到部分人的利益和一些敏感话题，不便公开讨论，当然，有的人会说，适口为珍，能卖出去就是好茶，但卖的好的、多的、恰是普通茶，好茶哪有哪么多呢？
总之，茶气就是我们喝了茶以后的身体反应，有就是有，没有就是没有，能感受到是缘分，没有感受到也不必强求，就像有人天生歌声优美，有人再努力也唱不好歌，伤感也无用。根据我们的经验，有体感的茶叶品质不会太差，但是茶气也不是有些朋友误解的那样，认为投茶量多，茶汤浓郁就是茶气好，这是比较错误的一种认知，一定是科学而合理的茶水比泡出来的茶汤，有体感才是合理的茶气。
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