茶友让我讲一篇通俗易懂的普洱茶的，有关于普及的，不好讲。这一段给基地选玻璃窗，不好选，同样是断桥窗，有真的有假的，有本地的有广东的，铝材、玻璃、五金，处处有坑等你，你看的是一样，做给你的是另一样。价格从500到2000都有，我愿意承担高一点的价格，但是，不愿意当冤大头。这东西和普洱茶一样，水深，复杂。言归正传。云南人喝普洱的习惯，基本都是从外面传回来的，以前都是喝烘青，云南不叫烘青，叫蒸酶茶，初期有蒸青工艺，后期就全部改为了烘青，至今市场的销量也不低于普洱茶。这时期有差不多十五年，家庭、公司、单位、茶室统统都是蒸酶茶，第一是保山，第二是普洱（现普洱茶集团），第三是大渡岗。在此之前，本土消费的是“滇青茶”，散茶，现在归类为生茶原料，叫晒青绿茶。外贸系统供应外销的才叫普洱茶，有熟茶，有七子饼。如果单论七子饼，差不多在云南消失了 50 年。计划经济时期，了解普洱茶的，只有外贸系统，甚至可以讲 2005 年之前都是如此，普洱茶在 70 年代从香港传到日本、法国，德国也掀起过普洱茶旋风，都是墙内开花墙外香的事情，境内人不得而知。云南兴起七子饼，大概是 2002 年，到 2004 年，昆明的大街小巷都是讲茶的，卖饼子的。2002 年到 2007 年，基本上的认识，普洱茶是熟茶，包含老茶，（传统老茶，高温高湿的老茶性状与熟茶无异，发酵方式相同）。生茶不叫生茶，叫青饼，散茶叫青茶。刘勤晋老师讲香港人把丝分生熟，生丝，熟丝，普洱茶渥堆和不渥堆的紧压茶，表面看，陈化方式不一样，就此得出生茶熟茶的结论。（关于老茶陈化，事实是两种方式，这是另外的话题，不展开讲）现在的认识——鲜叶已经炒熟，按道理毛茶阶段就已经熟了。如同蔬菜，已经炒熟了，叫熟菜，不可能还叫生菜。
之二，第二阶段的认识，以树龄为王
2007 年，普洱茶到顶，随着全国的烘青绿陈茶（废茶）涌入云南，普洱茶的市场轰然倒塌。根据当年的生产情况分析，晒青毛茶的产量不会超过 5 万吨，这是全省全年的产量，然而，事后媒体调查，仅仅是两大品牌执行的订单就超过 20 万吨，那多余出来的天量的晒青茶又是哪里冒出来的？祸兮福所倚，福兮祸所伏。中央台《疯狂的普洱茶》报道之后，普洱茶反而爆的大名。2009 年春茶，很多人上山找茶，2010 年昆明到版纳的高速打通，自驾上山的猛增，先勐海，后易武，茶叶的制作中心也从旧普洱府（原普洱县，现宁洱县）转移到勐海。每到春茶季 ，茶山上车水马龙，人流如织，持续十几年如此，堪称茶叶盛世。生产中心转移到勐海，勐海茶名气逐渐超过了易武茶，原本勐海茶主要适应做熟茶，做生茶太猛，不适合人长期品饮，但是，市场教你越陈越香，教你动辄存放 30 以上的忽悠理论一出台，当下的不好喝反而成为好卖的理由。现在喝第一代的古树茶，普遍反应都不好喝。
当时从易武的曼秀到麻黑一带，道路两旁的茶树都是砍过的，都是台地种植，这些茶品存放多年后，口感也并不好，仍然有明显的涩感。直到国家农科院茶科所的老所长来，写了一篇论文，说明台地茶苦涩，是由于阳光直射，而古树茶由于篷状，阳光是漫射光，直射光和漫射光两者的光合作用不同，形成茶叶内含物质的转化不同，导致茶叶的苦涩强度不同。当然，这份报告的数据，是早就有的，只是单独就古树与台地茶的对比是第一份。这在科学上解释了古树茶为什么好喝，而台地茶口感欠佳的原因。现在指 的台地茶，一般是指扦插的，其实，无论种子种植还是扦插种植，只要矮化，都有苦涩强度高的问题，至于连片种植，密植化，导致营养不够，必须施肥，而施肥又导致长虫，长虫又必打药，这都是一个连贯的。
之三，关于纯料和拼配
普洱茶的两个时代，2007 年之前是拼配茶时代，这之后是纯料茶时代，截止到 2024 年。从时间重量上来计算，纯料茶的份量远远大过于拼配茶。需要再次强调的是——拼配是技术，纯料指原料，绝大部分茶叶都需要拼配。比如讲，同一茶园茶叶的匀堆，就是一种拼配。市场所言的拼配，是指不同茶区的茶，依据茶性拼合到一起。理论上拼配是显优隐次，事实上规模化做茶，选料本身就比较粗放，茶叶品质低端，规模化的拼配茶都只能次中选优而已。
来源：吴疆说普洱
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